Comprobación y/o sustitución de calentadores en un motor diesel

Tema en 'Temas de Interés' iniciado por hammett, 4 Jun 2012.

  1. hammett

    R Dic '09
    M 1.882
    Quiero compartir con ustedes este tutorial muy práctico sobre algo muy importante para cualquier motor Diesel, que influye principalmente en el arranque.. y ahora que se viene el frío para que podamos sacarnos cualquier duda
    La comprobación y sustitución de las bujías de incandescencia (calentadores) en los motores Diesel (también llamadas "bujías de precalentamiento") es una operación muy sencilla que podemos realizar nosotros mismos, la única dificultad que podemos encontrar es la que supone la ubicación de las bujías en el motor, que en ocasiones se encuentran en lugares de difícil acceso.

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    El procedimiento a seguir para la comprobación y sustitución de las bujías de incandescencia es el siguiente:
    - Desconectar el borne negativo de la batería por seguridad para evitar cortocircuitos.
    - Desconectar los cables que van a cada uno de los calentadores, para ello aflojar el tornillo pequeño que sujeta el terminal del cable al calentador.
    - Podemos comprobar que los calentadores funcionan correctamente sin desenroscarlos de la culata, para ello utilizaremos un multimetro.
    - Una vez quitado los cables limpiar bien alrededor de los calentadores (donde van roscados a la culata) para que no penetre suciedad dentro del motor una vez quitado el calentador. Después echar un poco de aflojatodo (aceite) para que penetre un poco en la rosca y sea mas fácil desenroscar el calentador.
    - Ahora viene la parte mas delicada, para ello tienes que usar una llave fija, acodada o una llave para bujías que se ajuste a la tuerca labrada en el calentador, desenroscar el calentador como si fuera un tornillo es decir aflojando hacia la izquierda.
    - Cada vez que quitas un calentador inmediatamente colocas el nuevo para que no entre suciedad dentro del motor.
    - Por ultimo vuelves a colocar todos los terminales eléctricos (cableado) en los calentadores.


    Las bujías de incandescencia o calentadores pueden ir conectados eléctricamente en "serie" o en "paralelo", aunque actualmente se utiliza mas la conexión paralelo de forma que una bujía averiada no afecta al funcionamiento de las demas.

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    Método para comprobar que los calentadores funcionan correctamente sin desmontarlos de la culata
    Nos puede ocurrir que el vehículo presente dificultades a la hora de arrancarlo (ponerlo en marcha) esto puede ser debido a que "uno" de los calentadores este mal, en este caso el vehículo arrancara con dificultades. Si son "dos" los calentadores que están mal, entonces será casi imposible arrancar el vehículo, dependerá principalmente de la temperatura ambiente. Para comprobar si tenemos un calentador mal, sin desmontarlo de la culata procederemos de la siguiente manera:

    - Desconectamos el contacto con la llave de arranque del vehículo.
    - Desconectamos los terminales eléctricos de cada una de las bujías de incandescencia que queremos comprobar.
    - Con el multimetro seleccionado en la escala de ohmios, colocamos el terminal positivo (cable rojo) en la bujía de incandescencia en su conexión eléctrica. El terminal negativo (cable negro) lo colocamos tocando la culata (sobre metal para hacer masa). El multimetro nos tiene que dar como resultado un valor muy bajo de 1 a 3 ohmios, depende del fabricante (por ejemplo: las bujías de incandescencia que lleva el Renault Megane 1.9D de la marca Bosch, tienen una resistencia interna de 1,3 ohmios). Con este valor de resistencia sabemos que esta se encuentra en buenas condiciones. Una bujía de incandescencia en mal estado nos dará un valor de resistencia muy alto, esto quiere decir que la bobina interna de la bujía de incandescencia esta cortada.

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    Espero que haya sido de utilidad! Saludos! :)
  2. Kastillo

    R Feb '11
    M 1.764
    Comparto lo de dificil acceso. En mi auto por ejemplo es un parto desconectar y sacar las bujias 2 y 3, si llegás sacar cómo karajos volvés a meter y enroscar en sucar porque se encuentra en un pequeño espacio que ocupa toda la bomba!! :mad: Prefiero pagar antes que stresarme por esa porquería.
    El clásico tester paraguayo es con un cable nomás. Apoyas por la bujía y sí este calienta de la puta madre y medio se pone rojo, es porque funciona!
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  3. juangonzalez

    R Feb '11
    M 23
    Buena informacion.....
  4. kureluque

    R Mar '04
    M 3.618
    Ya sabes ra'e del tema kastillo, un kilombo es sacar esas dos!! hasta para probarlas es dificil...
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  5. pilsenero

    R Oct '09
    M 172
    En el mercedes 300D turbo es una pesadilla!!
  6. macml

    R Abr '12
    M 402
    Otro metodo es el de medir corriente.
    Conociendo la corriente que consume uno de ellos, esa corriente x la cantidad de cilindros va a dar la corriente total.
    El amperimetro para medir, tiene que aguantar bastante corriente, se pueden usar esos para automovil, ya que podria consumir una corriente de hasta 40A, o bien utilizar esas pinzas amperometricas para DC, que facilitan la prueba porque no hace falta desconectar el cable y pasar por el instrumento, como es en el primer caso citado.

    El otro cuidado que hay que tener, si prueban con "el cable" directamente, es que hay bujias que trabajan a menos de 12V:
    11V, 10.5, 7V, 5V, 4.4V etc... son valores tipicos. Segun el caso, y la duracion de la prueba, se puede quemar la bujia, pedazarse y caer en el cilindro causando daños muy graves.

    Lo que suelo hacer es usar un foco de faro delantero (de 3 terminales), donde pongo en corto alta y baja, y por el negativo el otro cable.
    Asi se comporta como una resistencia de bajo valor, y se conecta entre el positivo de la bateria y la bujia
    Si no prende: Bujia de calentamiento quemada.
    Si prende a menor intensidad de la normal : Bujia de calentamiento correcta.
    Si prende intensamente (es muy fuerte) : Bujia de calentamiento en cortocircuito.

    Ya me ocurrio este tema del cortocircuito, y en mi caso, quemaba la otra resistencia limitadora.
    Tuve que probar individualmente cada bujia con el metodo mencionado.
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  7. MINGOW210

    R Dic '09
    M 417
    que te parece una pesadilla?? sacar o probar si funcionan todos??
  8. pilsenero

    R Oct '09
    M 172
    cambiar las bujías, no es sencillo sin herramientas, lleve a un taller 750 mil me cobraron en enero, ahora tengo problemas de vuelta, no arranca..
    sacar y probar es un mucho trabajo, la admisión esta sobre las bujías, se tiene que retirar para poder hacer la comprobación, aparte de eso esta el mecanismo de acelerador del motor y caja..
    foto ilustración..

    309rp1d.jpg
  9. macml

    R Abr '12
    M 402
    Asi mismo es, hay motores que tienen tantas cosas encimadas que para llegar a algunas hay que sacar un monton de cosas.
    En esos casos, es mas conveniente -si el precio no es prohibitivo claro...- reemplazar completamente los componentes que estan en sospecha, debido al alto costo en llegar hasta el.

    Algo importante tambien a tener en cuenta es que cuando algo trabaja en conjunto y uno de ellos se quema, es probable que otros de sus hermanos tambien se quemen en un futuro no muy lejano.

    Y por el otro lado, la importancia de tener equipamiento/informacion/tecnicas/metodologias/experiencias para un diagnostico certero sin necesidad de desarmar todo primero.

    Es de esperarse que los profesionales que se dedican a estos trabajos, tengan esos recursos(aunque no todas las veces es asi), pero algunas veces, nosotros tambien podemos armarnos de algunos, que nos den resultados satisfactorios.
    Un recurso muy importante para eso es este foro con el aporte de todos.

    Luego alzare algunas info adicionales que tengo, para colaborar con el tema...
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  10. macml

    R Abr '12
    M 402
    Aqui adjunto recomendaciones para el manejo de las bujias, obtenidas de un manual de productos de la marca DENSO.

    Instalacion_bujia.jpg
    par_apriete.jpg
  11. macml

    R Abr '12
    M 402
    Aqui se pueden ver que hay bujias de distintos voltajes de trabajo (ultima columna de la derecha), y que no todas las bujias son iguales, por mas que tengan la misma apariencia, misma longitud, misma rosca y que puedan ser instaladas en el motor.

    De esto se puede sacar la conclusion que no es conveniente hacer pruebas de las bujias conectandolas directamente a la bateria, si es que no se conoce el voltaje con el que trabaja.

    Cuando las bujias son de menor valor, se utilizan resistencias de potencia, puestas en serie en el circuito electrico de calentamiento, para disminuir el voltaje.

    voltajes_bujias.jpg
  12. hammett

    R Dic '09
    M 1.882
    interesante la tablita!! en mi caso la semana pasada cuando hizo 1 ºC mi auto arranco apenas, casi 10 minutos estuve intentando arancarlo, el dia siguiente ya no me arranco a la mañana, ya estaba sospechando que las bujias estaban muertas, cuando las cambie grande fue mi sorpresa que las 4 estaban quemadas! ajajaja ahora que las cambie en media vuelta ya arranca :D en mi auto tambien es un poco complicado acceder a ellas porque hay que sacar la admisión (lancer 92) pero con un multimetro perfectamente pude comprobar que ya no daban mas!
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  13. Salomón

    R May '11
    M 4.358
    Gran puta, qué caro te cobraron amigo, o están muy caras las bujías de tu camio?
    Del Gol Diesel está 35.000 cada uno.
    A mí el sábado pasado no me arrancó el Gol, llevé a un mecánico cerca de casa. En un rato sacó, yo ni idea tenía de dónde quedaba la bujía. Miré detenidamente y vi que no es muy difícil sacar. Con paciencia se puede sin problema. Hay que aflojar y sacar las roscas de los cañitos que van desde la bomba inyectora al motor, eso sí o sí es necesario sacar.
    Me dijo el mecánico a medida que sacaba la bujía:

    - "Éste está seco, te aseguro que anda, generalmente la bujía que muere sale húmeda, porque no quema el combustible" (y así mismo como dijo, sacamos tres y las tres estaban secas y calentado de la put* madre. Pero la cuarta estaba húmeda y efectivamente no calentaba. Probó con una batería y un cable nada más. Me dijo también que a veces revienta de tanto calentar dentro del motor, que dentro lleva una especie de resistencia.

    Ojo: El VW 1.9 con 3 bujías funcionando perfectamente no arranca en frío. Yo calculo que desde hace rato venía fallando esa que cambié, porque ya le costaba arrancar. Ahora que cambié una sola, arranca apenas doy vuelta la llave, me sorprendió gratamente la facilidad con que arranca.
    Costo
    Bujía: Gs. 35.000
    Mano de obra Gs. 30.000 (35 le dí porque me gustó su trabajo y aprendí de él de paso). :D
    Bujías.jpg
    Los cañitos de metal que hay que aflojar y sacar.
    A la tarde yo aproveché, compré 1 metro de manguerita esa del retorno del combustible y reemplacé todo, porque estaban resecadas ya.
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  14. Kastillo

    R Feb '11
    M 1.764
    No le pongas la bujía común al 1.9. Ponele mínimo Bosh, es más caro evidentemente (80.000). Mi electricista William me dijo que el sistema de calentamiento permanece en contacto por 3 min. aún después del arranque y si la bujía es común, se quema enseguida.
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  15. Salomón

    R May '11
    M 4.358
    El que compré supuestamente es el mejorcito:eek:
    Pero eso de que sigue en contacto durante 3 minutos después me parece raro, porque nosotros hicimos la comprobación primero si pasaba la corriente y pasaba, pero corta cuando suena el ruidito ese debajo de la guantera, que avisa para darle arranque, pero si William dijo es por algo, pero aún así me sorprende.
    Y bueno, si se quema otra vez, para la próxima compraré entonces las de marca BOSH.;)

    Compré de la marca Kessel. Alguien sabe algo de esta marca?
    13-06-12_0934.jpg
    Abajo la bujía muerta y sucia
  16. kureluque

    R Mar '04
    M 3.618
    Yo cambie las 4 hace poco, y le compre cualquier bujía, kurepi me parece que era la marca. Les informo de cuanto me dura porque salieron 25000 nomas cada una :S

    P.D.: yo sinceramente nunca escuche el sonido del relay después de que se apague el indicador en el tablero... no se si se desconectan después pero nunca escuche ese ruidito...
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  17. Salomón

    R May '11
    M 4.358
    KESSEL es de procedencia argentina también (funciona en 11vol)
    En mi auto, unos segundos después de apagarse la luz de precalentamiento, suena algo en el tablero (debajo de la guantera). ahí recién hay que girar la llave para arrancar.
    Pero también el manual dice que el sistema funciona automáticamente al abrir y cerrar las puertas, pero esa parte nunca comprendí del todo. En mi caso, pongo en contacto, se prende la luz (tipo resistencia), espero que se apague, escucho en "TIN" debajo del tablero y ahí giro llave.
    Adjunto algo del manual del VWG3 (diesel)
    Precalentador.jpg
  18. Kastillo

    R Feb '11
    M 1.764
    Que raro.. Todos los 1.9 que me subí hace ese ruidito..
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  19. Salomón

    R May '11
    M 4.358
    A lo mejor no funciona más el dispositivo que hace el ruido, pero aún así siguen funcionando sus bujías.
  20. kureluque

    R Mar '04
    M 3.618
    eso es lo que me temo, que no se desconecten luego, como pruebo eso?
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  21. Kastillo

    R Feb '11
    M 1.764
    Conécta un tester por la bujía (con un foquito nomás podés probar). Poné en contacto, dale arranque y mirá cuanto tiempo permanece prendido el foco. (3 minutos si está todo ok)
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  22. Salomón

    R May '11
    M 4.358
    Capaz se desconectan, lo que digo es que a lo mejor cumple el mecanismo de precalentamiento, pero ya no hace el pitido. Es igual a una alarma que funciona todo su mecanismo, excepto la bocina que hace el ruido, se entiende verdad.
  23. kureluque

    R Mar '04
    M 3.618
    Esperen un poco, a ustedes les hace un pitido luego pio? yo pense que pescaban por el click del relay nomas
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  24. Kastillo

    R Feb '11
    M 1.764
    Un click nomás es.
  25. kureluque

    R Mar '04
    M 3.618
    Ahhh, ok... voy a probar con un foquito entonces a ver si se apagan. Gracias por el consejo lopi

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